De bouw van mijn aquarium

Door: Arie Alderliesten

Waarom bouw je een aquarium zelf?

Het antwoordt is simpel, een standaard aquarium voldoet niet aan de eisen en past nooit in je interieur. Waarom dan niet vraag je je dan af, een fabrikant zal toch wel heel goed nadenken over zijn product. Dit valt toch nog wel tegen, om een paar voorbeelden te noemen; er zijn meestal maar 2 tl balken aanwezig, deze kun je dan ook nog niet apart schakelen. De meeste mensen zitten ’s avonds voor de bak, dan staat er dus het volle licht op terwijl de planten al bijna in rust staan, een inkopper: welke soort er nog wel licht opneemt!…….juist algen!! Een ander voorbeeld; geen enkel fabrieksaquarium heeft voldoende ruimte voor de grindlaag, de afwerkstrip is altijd te smal, gevolg een groene grindlaag waar je tegen aankijkt.

Ook is er weinig te koop als je een groter aquarium wilt of je moet zoveel geld hebben dat je hem kan laten bouwen natuurlijk.

Ik wilde een bak van netto 2 meter lang bij 70cm diep, door sommige ook wel aangeduid als telefooncel op zijn kant. 2 meter netto was belangrijk omdat 4 (standaard) deurtjes van mijn meubel bij elkaar een gatmaat van 2 meter nodig hebben. Ik kon de 4 deurtjes tegelijk mee bestellen met de rest van de meubelen in huis. Ik moest wel verklaren wat ik ermee ging doen, want normaal kun je ze niet los kopen. Ik wilde het aquarium exact als de rest van de meubelen bouwen. Goed, 2 meter netto plus 2 x de dikte van het glas en 2 x de dikte van een achtergrond maakt dus een bakmaat van 2,08 m x 0.70 x 0.60. Deze bak heb ik laten maken, omdat als je het glas zelf moet inkopen je niets goedkoper bent als een compleet verlijmde (of je moet kennissen hebben in de glashandel natuurlijk). Het frame (ook wel tafel genoemd) heb ik gemaakt van vierkante metalen buizen van 3 cm.




De tafel kun je eventueel ook met houten balken bouwen, niet iedereen heeft tenslotte dezelfde mogelijkheden. Een flink dik multiplex blad en piepschuim onder de glazen bak voor opvang van kleine oneffenheden maakt dit eerste deel van de bouw compleet.

Mijn meubelen zijn heel strak gebouwd (holle balken 10x 10 cm) er is dus geen ruimte voor (knoei) afwerklatten, het moet in één keer goed zijn. Met de verticale en de horizontale plank zet je dus in één keer de volgende maten vast, gatmaat deuren, hoogte deuren, hoogte grindlaag, afdekking zijwanden en de waterhoogte/waterstrippen.


Om dit in één keer te kunnen maken, is het verstandig eerst een goede tekening te maken. De hoofdmaten staan nu vast, de rest van het bouwen gaat betrekkelijk eenvoudig, om een massieve balk van 10 x 10 cm. te imiteren heb ik de planken verbonden met een messing en groef met daartussen houten plaatjes. Na het schuren krijg je dan een massieve balk.

  


Een aantal keren goed vernissen en het grootste gedeelte van het meubel is gereed.

De lichtkap en schakelkast:

De keuze van de verlichting is gevallen op de nieuwe serie TL buizen T5 genaamd Deze TL buizen zijn extreem dun en hebben een hele hoge lichtopbrengst, hierdoor kun je een compacte lichtkap bouwen, nadeel is de prijs, met name in de aquarium winkels. Ze doen daar ook net of er maar enkele aquarium kleuren zijn waar ze dan rustig 30 euro en meer voor vragen. Niets is minder waar, neem de moeite om te informeren/kopen bij een elektrotechnisch bedrijf en alles blijkt los te koop. Voor rond de 10 euro koop je een T5 balk met kleur 83 of 84, waren dat niet de kleuren die we decennia lang gebruikt hebben? Bijkomend voordeel is, dat de T5 te dimmen is! Ik heb dit (nog) niet ingebouwd omwille van de prijs, maar dit zal snel betaalbaar worden. Ander voordeel is dat bij de voorschakel apparaten geen starters meer nodig zijn. De kap maak ik altijd van een plaat macralon (perspex) Deze monteer ik dan met kunststof busjes zo’n 6 mm. van het deksel, hier kun je mooi de waterdichte voeten op schroeven en de bedrading achter verbergen.


De bedradingkast heb ik in een slede gemaakt, als je tussen de draden naar de lichtkap stekkers maakt, kun je de bedradingkast op de werkbank bouwen, scheelt een rug blessure.


Om de klep niet te zwaar open te laten gaan heb ik gasdempers gebruikt, in iedere automaterialen te bestellen, in elke gewenste grote en sterkte. Om de klep verder open te kunnen doen dan 45 graden, heb ik rvs buizen scharnierbaar gemonteerd, de cilinder schuift dan gewoon omhoog als de klep verder open moet.


De schakelkast heeft een vast gedeelte met daarin de voorschakelapparatuur


en een uitklapbaar front met de schakelklokken. In de vorige bak had ik elektronische tijdschakelaars van de bouwmarkt, maar die zijn ieder half jaar stuk. In deze bak heb ik tijdklokken gebruikt die installatiebedrijven in meterkasten bouwen, wel flink duurder, maar gaan nooit stuk.


Verder zit er nog een PH meter in en stopcontacten voor de pompen e.d. Zorg ervoor (als de ruimte er aanwezig is) dat water en stroom in een aparte kast zitten.

Co² kast:

In deze kast heb ik de slede met Co² flessen gemaakt en het magneetventiel e.d. Zorg bij het bouwen, dat de gasflessen rechtop kunnen staan en dat deze niet kunnen schuiven of vallen. Ik heb dit misschien ten overvloede wederom in een slede gebouwd.


In de meest rechtse kast heb ik een standaard ladekastje geplaatst.

Water verversen:

Dit is de 2e grote bak die ik zelf gemaakt heb (in verschillende woonhuizen) en in beide gevallen heb ik een wateraansluiting warm, koud en een afvoer aangelegd. Dit is natuurlijk even een behoorlijke klus, maar geeft daarna iedere week zo veel gemak, dat je het onder de vloer tijgeren zo vergeten bent! Op een flat zal je dit niet gaan lukken natuurlijk! Bij een bak van deze afmetingen ververs je iedere week zo’n 200 liter water, heel wat emmertjes. Ik heb gekozen om een spoelbak van rvs te maken die precies in de kast past. Ik heb gebruik gemaakt van een thermostaatkraan, die je kunt instellen op 25 graden en de rest gaat vanzelf! In deze bak zit een iets hoger gedeelte waar de pompen instaan. Bij lekkage van de pompen of langs de slangen loopt het water dus via de afvoer weg.

Plaatsen:

Deze bak is inmiddels zo zwaar geworden dat even neerzetten in de kamer niet meer mogelijk is. Ik heb het geheel daarom gebouwd op een houten plank met 6 zwenkwielen, nu kon ik de bak dus zo het huis in rollen. Om de bak later van de “kar” te kunnen tillen, heb ik aan de zijkanten 2 afneembare kriksteunen gemaakt. Na plaatsen past hier het zijpaneeltje weer in, zodat er niets van te zien is.


Inrichting:

Ondanks de grinddiepte bij de voorrand van de ruit (± 6 cm) heb ik toch terrassen ingebouwd, hierdoor is het grind op sommige plaatsen achterin wel 20 cm! Deze heb ik gemaakt van kurk verlijmd op glas plaatjes, deze zet je op de bodem, grind erover en ze blijven perfect staan. Later kun je ze dan weer verplaatsen, maar dat geeft wel een rommel. Dit keer heb ik gekozen voor een voedingsbodem van Fertiplant: 1 laag grond en 3 lagen lateriet/grind.


Het resulaat na een jaar mag er zijn.


Of het aquarium een beetje op de rest van onze meubelen lijkt?